The current article has been published in spanish language only.
El uso del gran angular en la fotografía de paisaje
Por Enrique Fernández
Publicado en Visión Salvaje, nº10
Seguramente el gran angular es el objetivo más utilizado por los paisajistas pero a la vez es uno de los más complicados de utilizar. Su gran ángulo de visión provoca en el fotógrafo una actitud de querer “abarcarlo todo” dificultando la creación de tomas sencillas y visualmente atractivas que transmitan un mensaje claro al espectador.
1 - Simplificar es la clave
Lo primero a tener en cuenta cuando nos enfrentemos a tomas con un gran angular es la complejidad de la escena a retratar. En un primer instante querremos incluir todos aquellos elementos que captan nuestra atención, pero deberemos hacer un esfuerzo consciente para averiguar qué queremos transmitir al espectador y qué elementos van a formar parte de nuestra composición descartando todo aquello que no sea esencial. La clave está, por tanto, en simplificar al máximo distribuyendo de forma armoniosa los elementos y trabajando el encuadre todo lo posible.
Publicado en Visión Salvaje, nº10
Seguramente el gran angular es el objetivo más utilizado por los paisajistas pero a la vez es uno de los más complicados de utilizar. Su gran ángulo de visión provoca en el fotógrafo una actitud de querer “abarcarlo todo” dificultando la creación de tomas sencillas y visualmente atractivas que transmitan un mensaje claro al espectador.
Con cierta habilidad puede proporcionarnos tomas de gran fuerza e impacto visual, creando una sensación envolvente en el observador de introducirle en el centro mismo de la escena, casi como si estuviera a hombros del fotógrafo. Por el contrario, mal utilizado puede dar lugar a verdaderos desastres.
1 - Simplificar es la clave
Lo primero a tener en cuenta cuando nos enfrentemos a tomas con un gran angular es la complejidad de la escena a retratar. En un primer instante querremos incluir todos aquellos elementos que captan nuestra atención, pero deberemos hacer un esfuerzo consciente para averiguar qué queremos transmitir al espectador y qué elementos van a formar parte de nuestra composición descartando todo aquello que no sea esencial. La clave está, por tanto, en simplificar al máximo distribuyendo de forma armoniosa los elementos y trabajando el encuadre todo lo posible.
2 - Haz que la vista recorra la imagen
La gran extensión que abarca el gran angular se presta muy bien para crear escenas dinámicas, escenas en la que la mirada recorra un camino definido y preestablecido por la imagen. En este sentido las tomas verticales suelen ser más efectivas ya que se dispone de más espacio para expresar la sensación de profundidad.
Colocar un elemento interesante en primer plano, generalmente en una de las esquinas inferiores, y un punto de interés en el tercio superior en la esquina opuesta puede dar lugar a escenas de gran fuerza y dramatismo.
La gran extensión que abarca el gran angular se presta muy bien para crear escenas dinámicas, escenas en la que la mirada recorra un camino definido y preestablecido por la imagen. En este sentido las tomas verticales suelen ser más efectivas ya que se dispone de más espacio para expresar la sensación de profundidad.
Colocar un elemento interesante en primer plano, generalmente en una de las esquinas inferiores, y un punto de interés en el tercio superior en la esquina opuesta puede dar lugar a escenas de gran fuerza y dramatismo.
De igual forma un cielo con nubes puede mostrar líneas de fuga que dirijan la mirada hacia la zona deseada de la imagen.
3 - Acércate al sujeto en primer plano
El poder que tienen estos objetivos de acercar los motivos del primer plano y alejar los elementos del fondo puede utilizarse de forma artística para crear composiciones inusuales de gran impacto estético. Una diminuta mancha de agua en primer plano puede llegar a tener tanto o más peso en el encuadre que una gran nube varias centenas de metros más grande.
De hecho las tomas con gran angular suelen quedar más impactantes cuanto más cerca del motivo en primer plano nos situemos.
Este hecho hace también que dos emplazamientos a pocos centímetros el uno del otro determinen escenas completamente diferentes por lo que conviene meditar y trabajar mucho el punto de vista elegido.
El poder que tienen estos objetivos de acercar los motivos del primer plano y alejar los elementos del fondo puede utilizarse de forma artística para crear composiciones inusuales de gran impacto estético. Una diminuta mancha de agua en primer plano puede llegar a tener tanto o más peso en el encuadre que una gran nube varias centenas de metros más grande.
De hecho las tomas con gran angular suelen quedar más impactantes cuanto más cerca del motivo en primer plano nos situemos.
Este hecho hace también que dos emplazamientos a pocos centímetros el uno del otro determinen escenas completamente diferentes por lo que conviene meditar y trabajar mucho el punto de vista elegido.
Una consecuencia de la capacidad de estos objetivos para alejar los elementos lejanos es la de poder plasmar puntos de estrellas en nuestras tomas nocturnas. Sabemos que el máximo tiempo de exposición para que las estrellas no salgan movidas es 600 dividido por la focal equivalente en 35mm utilizada. En un gran angular este tiempo será, pues, aproximadamente de unos 30s que combinándolo con ISOs altos y diafragmas abiertos nos permitirá exponer correctamente un paisaje nocturno con un fondo estrellado. Con otro tipo de focales más largas será imposible conseguir este efecto y nos aparecerá el típico rastro de estrellas.
4 - Da un toque de color a tu imagen
El gran ángulo de visión abarcado puede aprovecharse también para retratar escenas de gran riqueza cromática. En los albores del día, media hora antes del amanecer o una vez se ha puesto el sol, el cielo nos regala tonalidades que van desde el rojo intenso hasta el azul añil pasando por el amarillo. La gran área abarcada por el gran angular ayuda a comprimir esta gama de colores proporcionando tomas de gran impacto visual por el contraste entre la banda de colores cálidos intensos sobre el horizonte y las tonalidades frías del resto del cielo.
En estas situaciones el primer plano de la escena suele quedar en sombras haciéndose necesario el uso de filtros que compensen el gran rango dinámico de la escena. Filtros degradados neutros o el flash de relleno se convertirán en amigos inseparables del gran angular.
El gran ángulo de visión abarcado puede aprovecharse también para retratar escenas de gran riqueza cromática. En los albores del día, media hora antes del amanecer o una vez se ha puesto el sol, el cielo nos regala tonalidades que van desde el rojo intenso hasta el azul añil pasando por el amarillo. La gran área abarcada por el gran angular ayuda a comprimir esta gama de colores proporcionando tomas de gran impacto visual por el contraste entre la banda de colores cálidos intensos sobre el horizonte y las tonalidades frías del resto del cielo.
En estas situaciones el primer plano de la escena suele quedar en sombras haciéndose necesario el uso de filtros que compensen el gran rango dinámico de la escena. Filtros degradados neutros o el flash de relleno se convertirán en amigos inseparables del gran angular.
5 - Maximiza la profundidad de campo
A la hora de realizar composiciones dinámicas, con profundidad es habitual querer mantener a focos todos los elementos de la escena. Esto se traduce en trabajar con profundidades de campo muy amplias y por tanto con diafragmas muy cerrados del orden de f/16 o f/22.
Manejar conceptos como la distancia hiperfocal resulta imprescindible para maximizar de forma eficiente la profundidad de campo. Si enfocamos a la distancia hiperfocal aseguramos un enfoque desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. En la práctica, y puesto que cada vez son más abundantes los objetivos que no llevan marcas de distancia hiperfocal, es necesario recurrir a tablas impresas o, en el peor de los casos, enfocar a ojo por detrás del punto más cercano que queremos a foco y cerrar el diafragma todo lo posible huyendo de los valores más extremos para evitar problemas de difracción.
En el caso de no poder mantener a foco todos los elementos de la escena siempre será más agradable a la vista tener enfocado el primer plano y dejar que el fondo asuma el desenfoque necesario.
Un valor añadido de manejar grandes profundidades de campo es verse forzado a disparar a velocidades lentas y por tanto a utilizar el trípode. Conseguiremos así trabajar de forma más pausada con encuadres más cuidados y meditados.
A la hora de realizar composiciones dinámicas, con profundidad es habitual querer mantener a focos todos los elementos de la escena. Esto se traduce en trabajar con profundidades de campo muy amplias y por tanto con diafragmas muy cerrados del orden de f/16 o f/22.
Manejar conceptos como la distancia hiperfocal resulta imprescindible para maximizar de forma eficiente la profundidad de campo. Si enfocamos a la distancia hiperfocal aseguramos un enfoque desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. En la práctica, y puesto que cada vez son más abundantes los objetivos que no llevan marcas de distancia hiperfocal, es necesario recurrir a tablas impresas o, en el peor de los casos, enfocar a ojo por detrás del punto más cercano que queremos a foco y cerrar el diafragma todo lo posible huyendo de los valores más extremos para evitar problemas de difracción.
En el caso de no poder mantener a foco todos los elementos de la escena siempre será más agradable a la vista tener enfocado el primer plano y dejar que el fondo asuma el desenfoque necesario.
Un valor añadido de manejar grandes profundidades de campo es verse forzado a disparar a velocidades lentas y por tanto a utilizar el trípode. Conseguiremos así trabajar de forma más pausada con encuadres más cuidados y meditados.
6 - Cuidado con el viñeteo
El viñeteo suele ser uno de los problemas más frecuentes cuando se utilizan filtros. En el caso de polarizadores se puede evitar a través el uso de filtros “slim” y en el caso de filtros degradado neutro rectangulares (los más habituales), los portafiltros pueden aparecer en las esquinas del encuadre. Sujetar estos filtros con la mano prescindiendo del portafiltros o cortar las ranuras exteriores suele ser práctica habitual.
En angulares extremos o cuando se quiere combinar el polarizador con el uso de degradados neutros es factible simular su efecto con Photoshop a través múltiples exposiciones eliminando así toda posibilidad de viñeteo.
El viñeteo suele ser uno de los problemas más frecuentes cuando se utilizan filtros. En el caso de polarizadores se puede evitar a través el uso de filtros “slim” y en el caso de filtros degradado neutro rectangulares (los más habituales), los portafiltros pueden aparecer en las esquinas del encuadre. Sujetar estos filtros con la mano prescindiendo del portafiltros o cortar las ranuras exteriores suele ser práctica habitual.
En angulares extremos o cuando se quiere combinar el polarizador con el uso de degradados neutros es factible simular su efecto con Photoshop a través múltiples exposiciones eliminando así toda posibilidad de viñeteo.
7 - Aprende a controlar los reflejos indeseados
Los reflejos, o como se le denomina en inglés “flare”, es otro de los problemas que ven agravado su efecto en los grandes angulares. Estas luces parásitas por efecto de incluir el sol en el encuadre pueden minimizarse de varias formas. Utilizando parasoles cuando no queremos incluirlo en el encuadre. Cuando el sol sea un elemento artístico más de la escena a retratar lo más aconsejable es no utilizar filtro alguno, ya que es precisamente toda capa cristal-aire la que da lugar a estos reflejos indeseados.
Un caso típico en el que se quiere incluir el sol y en el que habrá que extremar las precauciones para no obtener reflejos es cuando deseamos crear estrellas solares. El empleo de diafragmas muy cerrados sobre el sol a medio ocultar, bien tras el horizonte o detrás de cualquier otro objeto, árbol, montaña, etc nos proporcionará este efecto.
Los reflejos, o como se le denomina en inglés “flare”, es otro de los problemas que ven agravado su efecto en los grandes angulares. Estas luces parásitas por efecto de incluir el sol en el encuadre pueden minimizarse de varias formas. Utilizando parasoles cuando no queremos incluirlo en el encuadre. Cuando el sol sea un elemento artístico más de la escena a retratar lo más aconsejable es no utilizar filtro alguno, ya que es precisamente toda capa cristal-aire la que da lugar a estos reflejos indeseados.
Un caso típico en el que se quiere incluir el sol y en el que habrá que extremar las precauciones para no obtener reflejos es cuando deseamos crear estrellas solares. El empleo de diafragmas muy cerrados sobre el sol a medio ocultar, bien tras el horizonte o detrás de cualquier otro objeto, árbol, montaña, etc nos proporcionará este efecto.
Cuando se den situaciones de alto contraste, estas podrán resolverse mejor empleando técnicas de retoque digital en Photoshop que utilizando filtros degradado neutro. La utilización de objetivos de focal fija y extremar la limpieza de la lente de nuestros objetivos nos ayudarán aún más si cabe a resolver este tipo de problemas.
New comment: Requires approval